https://sovetotsvet.rolebb.ru/ Добрые советы - огород, сад, дом ru-ru Fri, 07 Nov 2014 17:23:59 +0300 MyBB/mybb.ru https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p><strong>Польза малины</strong><br />Малина – листопадный кустарник семейства розовые. Имеет многолетнее корневище, из которого развиваются прямостоячие двухгодичные стебли, достигающие высоты 2 м. Листья овальные, черешковые, сложные, с 3–7 яйцевидными листочками, сверху темно-зелеными, снизу беловатыми, опушенными мелкими волосками. Цветки белые, некрупные, собраны в небольшие соцветия на верхушках ветвей. Плод малины – сложная костянка с тонким нежным ароматом, как правило, красного цвета, но встречаются сорта желтого и даже черного цветов. На вкус плоды малины очень сладкие.</p> <p>Распространение</p> <p>Малина была известна еще древним римлянам и грекам, упоминания о ней встречаются в трудах, относящихся к III в. до н.э. Как садовая культура малина проникла в Европу в XVI в., а в Америку – в XVIII в.</p> <p>В России малину начали культивировать с XVII в. Уже в те времена в нашей стране разводили сорта белой, желтой и черной малины.</p> <p>В диком виде малина произрастает по лесосекам, вырубкам, лесным пожарищам, образуя обширные плантации. Садовая малина, хотя и более крупная, уступает лесной малине в аромате, вкусе и пользе.</p> <p>Применение</p> <p>Ягоды малины – как садовой, так и дикорастущей – едят свежими, со сливками или молоком, варят варенье, мармелад, джемы, пастилу, компоты, кисели, соки. Из малины готовят наливки, настойки, вина, ликеры, напитки, квас. Ягоды заготавливают на зиму, перетирая с сахаром (сырое варенье), а также сушат.</p> <p>Состав и свойства</p> <p>В ягодах малины содержатся сахара, органические кислоты, пектины, дубильные вещества, клетчатка, флавоноиды, микро- и макроэлементы, антоцианы, витамины В1, В2, РР, фолиевая кислота, провитамин А. Витамина С в малине мало, но много железа. Семена содержат жирное масло и бета-ситостерин. В листьях обнаружены флавоноиды и органические кислоты.</p> <p>Малина издавна известна как эффективное лечебное средство. В первую очередь, это противопростудное средство, обладающее жаропонижающим и потогонным действием. В народной медицине нашли применение цветки, ягоды, листья и верхушки стеблей растения. Настои и отвары из них оказывают антисептическое, противовоспалительное, противорвотное, потогонное действие, улучшают функции желудка и кишечника. Малиновый сок помогает в лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.</p> <p>Свежие ягоды малины эффективны при лечении атеросклероза, гипертонии, колитов, гастритов, цинги, малокровия. Сухие ягоды в виде настоя полезны при ангине.</p> <p>Мазь из свежих, растертых с вазелином или сливочным маслом листьев малины помогает при угрях, кожной сыпи, ожогах.</p> <p>Малина снижает артериальное давление, уровень «плохого» холестерина в крови, укрепляет сосуды. Содержащиеся в растении фитонциды оказывают губительное воздействие на споры плесневых грибов и дрожжей.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Малина содержит много пуриновых оснований, поэтому больным подагрой и нефритом применять препараты малины не следует. Кроме того, у некоторых людей встречается аллергическая реакция на малину.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность малины</p> <p>Калорийность малины - 46 ккал.</p> <p>Пищевая ценность малины: белки - 0,8 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 8,3 г</p> mybb@mybb.ru (Никита) Fri, 07 Nov 2014 17:23:59 +0300 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Маргаритка это многолетний (чаще выращивают как двухлетний из семян) цветок, простой в уходе украшающий наши клумбы в средине весны. В переводе с латинского означает &quot;красивый&quot;. Это невысокое растение с пышными цветками размером от 1,5 до 3 см - выращивают на клумбах и в вазонах. Но есть и крупноцветковые формы - более 3 см, которые используют для букетов. Цвет лепестков белый, оттенки розового или красного, есть и пестроцветные формы. Кустик компактный. Имеет мочковатый корень, хорошо переносящий зиму.</p> <p>Чаще всего многолетние цветы маргаритки выращивают из семян (размножают путем посева). Это быстрый способ, дающий много посадочного материала. Но для сохранения особенностей сорта лучшие растения размножают делением куста. Правда это малоэффективно, ведь разрастаются розетки очень долго, потому материала для посадки цветов маргариток получается мало. Для размножения маргариток посев семян проводят с мая по конец июня. Если не успели, то последний срок - это начало июля. Это могут быть парники, ящики или специальные грядки. Почва должна содержать достаточное количество органики, быть хорошо дренированная. Место подбирать освещенное, но будет расти и в полутени. Подготовленную грядку, клумбу увлажнить, выровнять. Поверхность должна быть слегка утрамбованной, чтобы избежать проваливания семян после полива. Луночку для посева семян маргариток делать не глубокой, просто слегка нарезая сапкой. Расстояние между рядами 5 см. А можно и просто рассыпать семена маргариток по поверхности, и слегка притоптать ладонью или дощечкой. Пролить аккуратно из лейки или так, чтобы не размыть землю. На грядке с посевами необходимо поддерживать влажность, ведь семена почти на поверхности и могут пересохнуть. После всходов маленькие растения цветка маргаритки требуют пикировки. Уход за всходами - когда появится первый лист, распикировать с расстоянием между рядами 20 см ( в крайнем случае 15, можно и 30 см). Между растениями 5 см.</p> <p>Если вы при выращивании цветка будете размножать маргаритку деление куста, тогда делайте это к средине апреля. Кустик выкопать, он разделиться на части с отдельными корнями и стебельком. Уход такой - после высадки в парник обильно полейте, притените. Есть сорта, которые не дают семян, потому их размножают именно вегетативно.</p> <p>Уход за цветами маргаритки будет меньше, если хорошо подготовить место. Почву под посадку растения на постоянное место готовить с осени. Если грунт плотный, то необходимо внести около ведра песка на 1 кв.м. Так же дают лиственную землю или перегной, в том же количестве, но уже при любом составе земли. Хорошая, удобренная, влагопроницаемая грядка готова к посадке. Рассаду маргариток, выращенную на отдельных грядках, пересаживают на постоянное место в начале сентября (на юге до октября), а с хорошей, не поврежденной корневой системой можно и весной, до средины апреля. Чем лучше растение приживется, тем пышнее будет цвести. И конечно же это даст возможность ему перенести зиму. На постоянном месте при высаживании выдерживать расстояние около 15 - 20 см.</p> <p>При уходе маргаритка подсушивание грунта не очень хорошо переносят, а вот к чрезмерной влажности терпимее. Поливать не менее 1 литра под 2 кустика, обязательно почву после полива рыхлить. Не болеют и можно выращивать без подкормок при хорошей подготовке участка перед высаживанием. Маргаритковые посадки на зиму прикрыть листвой, веточками, торфом или перегноем. К сожалению, в бесснежные и морозные зимы все-таки бывает что вымерзают.</p> <p>А ценятся цветы маргаритки в первую очередь за то, что благодаря им ранней весной наши клумбы и дачные участки наполняются яркими красками пышного цветения.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:31:37 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Как правильно делить пионы и как их посадить? Эти вопросы скоро станут перед нами. Ведь на подходе конец лета и начало осени. А это самое время для размножения пионов путем деления кустов. Телепередача «уДачные советы» подробно расскажет об этом, а Божкевич Ирина, член РОО «Союза садоводов и дачников, СПБ, все нам очень подробно и поэтапно покажет.</p> <p>Лучшее время для посадки пионов это конец августа начало сентября. Куст уже хорошо сформирован, все процессы роста замедлились. Конечно, этот цветок может расти на одном месте очень долго, даже до 50-ти лет. Но ведь нам хочется чтобы он цвел как можно пышнее. Поэтому и приступим к процессу деления. А может вам просто необходимо его размножить, рассадить или пересадить. Тогда вам сюда, здесь ждут наглядные ответы. А вот о выращивании пионов и уходе можете прочитать подробнее в статье.</p> <p>Скажу сразу - Посадочную яму желательно подготовить за 1-3 месяца ( заранее готовим ямы для всех культур), минимум за 2 недели.</p> <p>И так, растение выкопали. Стебли отрежем на высоте до 15 см. это для того, чтобы уменьшит испарение после посадки, и дать силу роста корням.</p> <p>Делим пион не как попало, смотрим внимательно. В каждой деленке должно быть от 2 до 5-ти почек, не больше. Толстые корни убираем.</p> <p>Корневую систему опустить в раствор марганцовки (или медного купороса), это поможет в борьбе с болезнями при выращивании. Пион достаем из раствора через 30 минут. Пусть подсохнет. Все срезы засыпаем золой. Эта деленка готова к посадке.</p> <p>Но еще и необходимо правильно приготовить яму, ведь расти цветок будет на одном месте не один год. Размер будет 70*70. Ведь корни со временем будут не маленькими. На дне делаем дренаж – сыпем щебень, песок. Затем даем два ведра перегноя ( можно компоста, перепревших опилок с конским навозом. Бросаем стакан суперфосфата и землю, которую сняли сверху при копании ямы под посадку пиона. Все тщательно перемешиваем.</p> <p>Делаем на подготовленном месте луночку, полученное после деления растение пиона размещаем в ней и аккуратно присыпаем землей, прихлопывая ее по бокам. Почки должны быть на 3 -4 см ниже поверхности земли. Поливаем.</p> <p>Если после полива почки оголятся, то землю подсыпаем.</p> <p>Первые два года бутоны обрываем, давая тем самым растению хорошо укорениться. А вообще требования к выращиванию у пиона, как и у других культур – полив, удобрение, борьба с болезнями. Ничего для нас нового, необычного.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:30:56 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Этот известный всем двухлетний цветок знают под разными названиями - виола, фиалка трехцветная, анютины глазки. Иногда выращивают как однолетник. Название &quot;глазками&quot; связано с необычной расцветкой и формой цветка, который может иметь огромное множество цветов и оттенков. Высота кустиков от 15 до 30 см, а некоторые гибриды едва дотягивают до 12 - 15 см. Цветет с конца весны до осени.</p> <p>Анютины глазки любят места с рыхлой почвой, а вот свежий навоз не переносят. Место для посадки перекапывают с осени, вносят ведро - полтора перегноя, лиственной земли. Тяжелую почву обогащают песком, килограмм 5 на 1кв.м. Хорошо растет на солнце, но переносит и полутень. А вот в тени вытягивается. Повышенную влажность переносит плохо. Но когда очень жарко, то для того, чтобы растение не утратило декоративность, поливать необходимо регулярно.<br />Виола устойчива к неблагоприятным условиям, зимостойкая.</p> <p>Фиалка трехцветная хорошо переносит пересадку даже во время цветения, потому для размножения используют рассаду, выращенную из семян.</p> <p>При выращивании в двухлетней культуре. Виолу высевают с конца июня (северные районы) до средины августа (юг). Для этого не в солнечном месте делают холодный парник. После всходов пикировать на расстояние 12*10 см. чтобы рассада анютиных глазок не болела грибковыми заболеваниями, следите за влажностью, не допускайте переувлажнения. Поливы не должны быть очень обильными.<br />Зацветают они уже в год посева, осенью. Но обильный цвет будет только на следующий год. Иногда на постоянное место пересаживают в самом начале осени. Но лучше это делать ранней весной на расстоянии 15 - 20 см друг от друга. А на зиму холодный парник с рассадой виолы укрыть, а при сильных морозах утеплить листьями, матами. Весной укрытие снять и рассаду закалить перед пересаживанием.</p> <p>При выращивании в однолетней культуре. Анютины глазки на рассаду сеют в феврале - марте. Семена прорастают при температуре +16 - +18 &#730;С. Чтобы виола не вытянулась после всходов температура должна быть понижена до +5 - +12&#730;С. На грядку, в цветник высадить в мае на указанное выше расстояние.</p> <p>После посадки виолу необходимо обильно полить, а после легкого подсыхания почву разрыхлить. В дальнейшем лучше поливать из лейки или дождеванием каждые три дня. И не забывайте, обильно цвести фиалка будет только на плодородных и влажных почвах. Цветение продлевается путем удаления увядших цветков. А вот самые сильные растения, с самыми крупными цветками оставить на семена (если вы их собрались собирать). Не прозевайте, коробочки могут растрескаться, поэтому уберите их при побурении, они дозреют в комнате в сухом месте. А вот с гибридов виол семена не заготавливают.</p> <p>Как - же размножить гибридные сорта анютиных глазок? При помощи зеленого черенкования, то есть вегетативно. Они будут цвести уже в первый год.</p> <p>Трехцветная фиалка имеет небольшую корневую систему, поэтому подходит для выращивания в контейнерах, горшках. Встретить ее можно не только в цветниках, но и в балконом озеленении. Емкость диаметром 20 см будет отличной грядкой для 4-х растений виолы и займет достойное место на вашем балконе. Такой элемент озеленения требует более частого полива и подкормки удобрениями в жидком виде.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:30:12 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Декоративные цветы хосты, так полюбившиеся садоводами, дачниками, отлично размножаются путем деления куста. Советы по посадке дает член клуба «Примула» Маратова Татьяна Ивановна в телепередаче «уДачные советы».</p> <p>Вы видите, какой огромный куст был выкопан для рассаживания. Растение просто огромное. И делить его будет непросто. Очень легко делать это вдвоем, причем использовать для этой цели вилы. Так корни будут менее повреждены, а просто расплетутся и будут получены несколько деленок, пригодных для размножения цветка хосты, для посадки на постоянное место. Причем подбирать его надо на солнечной стороне. Так и листья будут поярче, и растение себя будет чувствовать покомфортнее.</p> <p>Корни необходимо немного подрезать. Так же убрать те, что каким – то образом были отрезаны, но это если вы делили лопатой. Листья так же надо обрезать, оставив лишь часть черешков. Ведь они испаряют влагу и тянут питательные вещества, соответственно пересаженное растение, если листья не убрать, может долго приживаться, а то и вовсе погибнуть.</p> <p>Копаем ямку, наливаем воду. Когда впитается, то делаем посредине небольшой горбик земли. Это поможет лучше разровнять корни поделенного для размножения цветка хосты. Разместили, присыпали землей. Но не до конца. Теперь подсыпаем удобрения с фосфором и калием, засыпаем окончательно землей. Посадку можно считать завершенной после того, как вы еще раз пролили растение. Землю вокруг лучше замульчировать. Это уменьшит испарение, предотвратит образование почвенной корки. Да и просто будет лучше микроклимат.</p> <p>Поскольку хосты дают зелень не ранней весной, то для того чтобы это место было декоративным весь сезон, посадите вокруг куста раннецветущие луковичные. Когда они засохнут, зелень покроет освободившееся место.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:29:27 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Флоксы многолетние благодаря разнообразию размножения (черенками, делением, семенами) получили популярность у дачников и садоводов. Этот цветок, который легко выращивается и размножается, отлично зимует в открытом грунте, еще и поражает разнообразным и длительным цветением.<br />У некоторых сортов соцветия состоят из 50 - 150 цветков от белого до фиолетового окраса и необыкновенно приятного аромата. По высоте кусты делятся на высокорослые (50 см - 1 метр 50 см) и низкорослые, почти ползучие (10 -30 см).</p> <p>Места для посадки многолетних флоксов подбирают как на солнечных, так и в полутенистых местах. А вот особых требований к составу почвы не имеет. Но все же лучшими считаются клумбы удобренные перегноем (но не навозом), легкие, не глинистые. Не любят и стоячей воды, заболоченности. Поливать необходимо каждую неделю, а если жарко, то и два раза. Обязательно рыхлить, мульчировать. Причина такой потребности в том, что основная масса корневища расположена на глубине 20 см. Потому засухи не выносят, на сухость воздуха реагируют плохо, жара на флоксы плохо действует.</p> <p>На одном месте выращивают флоксы 4 года. Это так же связано с особенностями роста корневища и самого растения. Корень нарастает каждый год и постепенно выходит над поверхностью грунта, поэтому постепенно часть отмирает. А вот почки следующего года, расположены у основания старых побегов, то есть постепенно поднимаются все выше над землей. Значит надо подсыпать по необходимости землю под цветок, а так же долго не выращивать на одном месте. И, конечно же, обеспечивать должный уход.</p> <p>Преимущество флоксов в размножении, а точнее в многообразии его способов.<br />Вегетативные способы размножения многолетнего флокса.</p> <p>Самым распространенным и простым можно назвать деление куста. Проводят его осенью (первое половине) или ранней весной. Если у вас местность с засушливым климатом, то лучшим сроком будет осень. Подбираем взрослые кусты возрастом не менее 3-х лет. Чаще всего делят корневища, требующие пересадки на новое место, то есть возрастом 4-5 лет. Выкапывают. Очищают от земли и делят на части так, чтобы в каждой было 3 почки (побега). Если сразу вы не можете посадить, то прикройте корни, чтобы они не подсохли.<br />Можно просто откопать часть куста флокса, разделить и посадить на новое место. А оставшуюся ямку, возле маточного куста, засыпать перегноем. Через пару лет освободившееся место зарастет, и тогда откопайте и разделите старую часть. Таким образом, куст будет постоянно обновляться.</p> <p>Размножение многолетних флоксов корневыми черенками.<br />Для этого используют двухлетние растения. Из корней, не одревесневших, нарезаются черенки длиной 5-7 см. Высадить их нужно в парники либо ящики. Для засыпки использовать легкую землю или песок, слой 2 см. Ящик сверху накрывают пленкой, можно занести его просто в парник. Для развития понадобиться много влаги, то есть постоянные поливы, притененное место. Нарезанные ранней весной черенки доращивают до конца года. А уже в следующем пересаживают на постоянное место.</p> <p>Флоксы многолетние размножают стеблевыми черенками.<br />В отличии от предыдущего способа, сроки не привязаны к сезону. Если есть теплица, то можно черенковать и зимой, и ранней весной.<br />Утром, желательно до 10 часов берем хорошо развитые побеги и нарезаем на части по два узла. Срез снизу должен быть под узлом, а сверху на 1 см выше узла. Как и обычно, при такой операции, нижние листья удаляют, а от верхних оставляют только половину.<br />Расстояние при посадке 5-8см, грунт увлажненный, накрытый слоем песка 3 см. Черенки перед посадкой обработать стимулятором роста. После посадки обильно полить и накрыть сверху пленкой. Залог успеха кроется в поддержании влажности грунта и внутри парника. Поэтому 4 раза в день опрыскивайте посадку теплой водой. Укоренение длиться чуть больше месяца. Потом пленку снимают.</p> <p>Размножение флоксов корневой порослью.<br />Эту операцию проводят весной. Кусты могут давать поросли около 70 штук. Как только она отрастет, сразу проводят выкапывание и пересаживают на постоянное место. При хорошем уходе и своевременном поливе она быстро приживается.</p> <p>Еще один из способов вегетативного размножения флокса многолетнего - цветущими побегами. Например, вам подарили букет этого цветка. Берем побег, обрезаем листики (кроме двух верхних) и цветок. Остается сам побег и черешки листиков. На подготовленной грядке укладываем его горизонтально в борозду глубиной 5 см, а верхушку приподнимаем вверх. При засыпании землей верх с необрезанными листами будет выглядывать над поверхностью. Поливаем. При поддержании влажности процесс займет полтора месяца. И только весной в следующем году, а иногда даже осенью, проводим деление и пересадку на постоянное место.</p> <p>Весенними побегами с пяточкой размножают флоксы многолетние с загущенными кустами. Цветок в возрасте более 4-х лет может весной очень сильно зарастать. Отбивая до 40 - 60 молодых побегов. Толку от такого роста будет мало. Такой куст можно не только делить, но и рассадить другим способом. Ранней весной отгребаем грунт и отламываем еще белые нарастающие побеги вместе с пяточкой (можно и длиной 5-10 см). Высадить их нужно в парник. Очень высокая приживаемость при поливе два раза вдень. Вода должна быть теплой.</p> <p>Если у вас нет парника или некогда с ним возиться, то примените размножение флокса укоренением побегов прямо на кусте. Такой способ дает возможность получить много посадочного материала, более 50 кустов. Берем ящик без дна, шириной 50 см, высотой 40 см и одеваем на куст перед цветением. В него засыпаем легкую землю, обогащенную перегноем. Чтобы грунт хорошо промочить, поливайте каждый засыпаемый слой.<br />В местах с жарким климатом, земля будет быстро пересыхать. Поэтому снаружи ящик прикрываем теплоизолирующим материалом, а можно и просто обсыпать землей. Поверхность посыпать опилками. Поливать надо обильно и не редко. Деление провести на следующий год ранней весной. Нужно снять ящик и поделить острым ножом на части с корнем и побегом.</p> <p>Размножение флоксов семенами.<br />Этот способ используют для получения более жизнеспособного потомства. Семена нужно стратифицировать и высеять ранней весной. Полученные сеянцы рассадить на расстояние 15см.<br />А вот если вы захотите сами получить семена, то знайте, что пространственная изоляция сортов должна быть не менее 150 -200 метров. Конечно, можно цветы изолировать и опылять искусственно, но это занимает много времени (около 20 дней), выход семян будет небольшой.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:28:36 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Работ в цветнике в начале осени (сентябрь, октябрь) очень много, ведь именно сейчас (как и весной) проходят основные посадки луковичных, деление многолетников, подготовка клумб для подзимнего сева. Яркие краски, пышные цветы, сильные ароматы. Уже не так жарко, как летом, и растения расправляют свои листья и покрываются пышным цветом.</p> <p>В начале сентября в цветнике можно поделить лилии, растущие большим гнездом. Так же можно посадить в цветник из рассадника молодые растения. Ведь воздушные луковички, чешуйки луковиц, семена при размножении не садят сразу на постоянное место.</p> <p>В начале осени в цветниках идет работа (сентябрь) по размножению растений путем деления . Если у вас очень разросся клематис, то самое время отделить часть. В части куста должны быть целые корни, лоза и несколько почек. Клематис довольно таки хрупкий, поэтому выкапывайте его аккуратно. При посадке растение заглубить на 5 см. посадочную яму заправить компостом или перегноем, внести так же пепел.</p> <p>Важной работой осенью в цветнике (сентябрь – октябрь) будет посадка луковичных (фритилярии, тюльпанов, нарциссов, гиацинтов…). Начинаем с определения оптимальных сроков для своей местности. Связаны они с наступлением морозов и приходятся на время с 10 сентября до средины октября. Подбирайте так, чтобы цветок успел укорениться, но не пророс на поверхность грунта.<br />Почву необходимо подготовить заранее, внести удобрения соответственно необходимые каждой культуре. Перед посадкой луковицы обеззараживают. Недостаточно глубокая посадка может привести к выталкиванию посадочного материала на поверхность, к оголению при размывании грунта во время осенних ливней. Так же луковицы располагают так, как требует цветок. Например, фритилярию высаживают с небольшим наклоном, чтобы не застаивалась вода в углублении, находящемся вверху луковицы. А вот у тюльпана положение при посадке не имеет значения.<br />Для глубины посадки можно взять усредненное значение - три высоты луковицы. Хорошо бы под каждую луковичку насыпать немного песка. Материал предварительно разобрать по размеру.</p> <p>Делим и рассаживаем многолетники. Хоста, флокс, примула, астильба, пион, лилиейник в начале осени отправиться на новое место. Эта сентябрьская работа цветовода требует вдумчивого подхода. Если деленка слабенькая, то посадите ее сначала на доращивание в специально отведенное место (видео советы о деление многолетников и доращивании рассады цветов).</p> <p>Мелколуковичные (иксия, ацидантера, тритония, крокосмия и другие) растения выкапывают целым гнездом и в таком виде отправляют на хранение. Делают это так потому, что размер каждой луковички очень маленький и они просто могут засохнуть.</p> <p>В начале осени в цветнике (работают над этим обычно после первых заморозков, к концу сентября в северных районах и не ранее 15 октября на юге) выкапывают гладиолусы. Которые цвели летом раньше, а вот с поздними сортами делать это надо как можно позже. Иначе посадочный материал плохо вызреет. На высоте 15 см срезать стебли и просушить две недели при +20&#730; С.</p> <p>После первых заморозков выкапывают корневища канн и клубни георгин. Стебель обрезать на высоте 10 - 20 см. У канн земляной ком не разрушаем. Слегка подсушиваем и отправляем на хранение. Следить, чтобы зимой посадочный материал не пересох.</p> <p>Декоративные кустарники так же делим с конца сентября. Поэтому в самом начале осени в цветнике работайте над выкапыванием посадочных ям, желательно чтобы они постояли не менее двух недель. Так же готовить посадочные ямы для весенних посадок. В это время пересаживают на постоянное место укоренившиеся черенки, отделяют прикопанные для укоренения побеги.</p> <p>Начало осени, сентябрь - октябрь это время посадки растений, разбивки клумб, подготовки грядок в цветниках для весенних посевов. Но работая, не стоит забывать и о тех цветах, которые растут сейчас. Ведь из-за жары многие летники только начали пышно цвести и еще не успели образовать семена. Но в сентябре бывают ранние заморозки. Вот так приморозит раз - два, а потом будет тепло еще долго, почти до зимы. А вот клумбы будут стоять полуголые. Настурция, мирабилис, чернобрывцы, георгины, портулак, бальзамины и другие неморозоустойчивые могут еще цвести, если землю вечером перед заморозком обильно полить. Сверху прикройте чем либо, даже можно старыми простынями, если нет укрывного материала.<br />Так же можете посадить их в горшки или другую посуду и занести в помещение. Пусть еще цветут. Так же поступают с поздними сортами хризантем. Если холода будут ранними, то этот цветок выкапывают и отправляют в помещение. Там хризантемы себя превосходно чувствуют и цветут.</p> <p>Если вы собрались заниматься выгонкой луковичных зимой или весной, то посадите их в горшки и прикопайте на улице. С наступление мороза место накрывают мульчей, чтобы не промерзла земля, и чтобы потом можно было откопать и занести в помещение.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:27:50 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Очень важно правильно выкопать, а затем отправить на хранение клубнелуковицы гладиолусов. Ведь осень на пороге, в цветнике много работ. Конечно, можно это сделать просто. Подождать пока растение немного подсохнет, подмерзнет. Выкопать, обрезать, просушить и отправить на хранение в сухое помещение при температуре +3 - +12&#730;С. Но давайте подойдем к этому процессу более серьезно.</p> <p>Выкапывание клубнелуковиц гладиолусов проводят согласно сортам со средины сентября. Ранние копают не ранее 40 дней после цветения, поздние около 50 дней. За это время клубнелуковица успеет вызреть, да и детки не так сильно будут рассыпаться. Можно подождать до первых заморозков. Но если ждать этих сроков, особенно на юге, то может произойти заражение трипсами и грибковыми заболеваниями. Последними обычно убирают посадки деток. При уборке стебли срезают над землей, оставив 15 см.</p> <p>При уборке постарайтесь не смешивать сорта. Больной материал необходимо сжечь. Лучшей погодой для уборки можно считать сухую. Если надо копать, а идут дожди, то убранный материал промывают водой. Корни обрезать (у молодых растений не полностью), тогда сушка будет идти быстрее. Часто старую клубнелуковицу отделяют не сразу, а сначала слегка просушивают неделю. После выкапывания сушить материал под навесом пол месяца.<br />Самыми лучшими считаются клубнелуковицы размером 3,5 - 4,5 см, которые еще не цвели. Она отличается тем, что не имеет отмершего цветоноса, а в ее центре есть почка. А вот 4-5-ти летние луковицы лучше отбраковывать. Они часто больны. Отличаются внешне плоской формой.</p> <p>Если у вас есть выкопанные клубнелуковицы гладиолусов, пораженные болезнями, вредителями, но их выбраковать нет возможности (не размноженный еще сорт), то попробуйте поступить следующим образом. До здоровой ткани нужно обрезать пораженные места, каждый раз дезинфицируя инструмент спиртом, формалином, марганцовкой, затем посыпать срез древесной золой, можно смочить зеленкой.</p> <p>Перед тем как отправить на хранение гладиолусы, которые повредили трипсы, проведите их дезинфекцию после выкапывания. Можно применить замачивание на пол часа в растворе 70 грамм фундазола или 40 грамм карбофоса на 10 литров воды, растворе марганцовки. Один и тот же раствор можно использовать для замачивания трех партий, но второй и третий раз время увеличить до 45 минут.</p> <p>Можно провести две обработки - одну от вредителей, другую против грибков.<br />От клеща - БИ -58 (на 10 литров воды 20 мл). От других вредителей обработать выкопанные гладиолусы одним из препаратов (доза на 10 литров)- 5 мл конфидора, 20 г хлорофоса, 1 мл карате, 10 мл актеллика, 3 мл дециса.<br />Противогрибковая обработка перед хранением - 40 г фундазола, 30 г перманганата калия, 20 г бенлата. В любом из растворов держать посадочный материал 30 минут.</p> <p>Но это надо делать в условиях открытого пространства, не в доме. Ведь яды токсичны, при просушивании будет ядовитое испарение. Так же хранить такой материал вблизи жилых помещений не желательно (в крайнем случае в условиях квартиры использовать не застекленный балкон).<br />Поэтому чтобы уберечь себя от отравления можно использовать настой календулы или чернобрывцев. Для его приготовления выдержите двое суток замоченное теплой водой измельченное сырье. Им забить половину ведра, а потом долить до верху водой. После процеживания замочить луковицы на 10 часов.<br />Можно так же настоять сутки в ведре воды 300 грамм измельченного чеснока. Процедить и затем использовать как настой цветов.</p> <p>Как уже говорилось выше, при хранении гладиолусов необходимо придерживаться температуры не выше +12&#730;С, влажности 70%. Если она будет выше, то растение не будет цвести или будет иметь много стеблей. Держат луковицы в коробочках с доступом воздуха, в сетчатых мешочках.<br />Если ваш материал здоров, то можно хранить в полиэтиленовых пакетах. Гладиолусы просушить, сложить, пересыпав опилками. Пакеты запаковать утюгом.<br />Иногда хранят в ямах, подобно овощам. В приподнятом месте участка вырыть яму, под тару положить дренаж, можно стебли подсолнуха. Возле тары поставить пучок стеблей кукурузы или подсолнуха, это будет вытяжка. Затем сверху закопать слоем грунта толщиной 50 см. Сверху сделать что-то типа крыши, например, положить небольшой кусок пленки, чтобы в емкость не затекала вода. Если зимы морозные и бесснежные, то сверху нужно будет прикрыть еще соломой, сухой травой, стеблями. Гладиолусы, хранящиеся таким образом, выкопать в начале марта.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:26:53 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Когда можно пересаживать лилейники, несколько советов по размножению будет представлено в телепередаче «уДачные советы». И снова рассказывает член клуба «Примула» Маратова Татьяна.<br />Этот многолетний цветок отличается очень большой устойчивостью к условиям произрастания, может расти на одном месте 20 лет. А если его еще немного подготовить, добавив сернокислый калий, то еще получим в благодарность и пышное цветение. Ведь это растение очень любит кислую среду, ее мы и обеспечим, внесением такого удобрения.</p> <p>За несколько лет цветок образует огромные куртины, которые мы используем для размножения. Когда же пересаживать лилейник? Конечно в основном это делают весной. Но вполне подойдет и время после цветения, осенью. Для того чтобы цветок лучше прижился, мы обрезаем зеленую массу, ставя секатор под углом. Выкопанное растение делим при помощи вил. Получаем деленки, которые и высаживаем в светлое место. Ведь именно на солнце лилейники лучше растут, развиваются.</p> <p>А вот уход в последующем требуется минимальный. Особенностью этого растения является то, что при избытке удобрений оно не цветет. Так что главное теперь – полив, лучше раз в неделю.<br />Можно размножать, откапывая маленькие деленки с веером листьев. Особенно если куртина уже большая и ее поделить будет трудно.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:25:47 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Сначала может показаться, что цветок табак душистый вырастить из семян сложно. А вот ухода он требует минимального. На своем опыте я убедилась, что совсем не так можно сказать о его посеве. Да, семена мелкие как у петунии, потому с ними нужно поступать подобным образом. Это растение культивируется в цветниках как однолетник. Но последнее время его стало поменьше. А зря, ведь будет он цвести до самых морозов и расцветку имеет очень разную. Его можно разместить в дальнем углу, ведь высоты достигает до 1 метра. И сорняки под ним быстро погибают, ведь цветок табак душистый имеет большие листья. А об аромате я уже и не говорю, само название говорит о нем.</p> <p>Цветок душистый табак, выращивание из семян, уходПомня капризы цветка, табак душистый выращивать из семян я решила начинать с проращивания. Вообще в этом году я многие семена проращивала на вате, мне этот способ очень понравился и многие растения порадовали меня. Но вот табак никак не хотел давать проростки. Я то и дело поглядывала на семена, уже и лупу брала. Нет и все. А мне нужно было уехать и все на ватке просто бы засохло. Потому я решила, все, конец цветку, промыла ватку и лоточек, воду выплеснула между луком. И уехала. Домашним дала задание поливать огород. Как же я была удивлена, когда через некоторое время обнаружила между луком какие-то непонятные всходы с широкими листьями. Гляжу, вроде табак. Но откуда, я давно его не сею (для борьбы с вредителями). И тут меня осенило, что это - то место, где я вылила воду с лоточка, где были семена табака душистого. Цветок успешно взошел, требуя дальнейшего выращивания. Я его аккуратненько подкопала и пересадила в цветник.</p> <p>Выращивают табак душистый на юге посевом в грунт, причем прямо по поверхности, слегка притрамбовывая (иногда всходит самосевом). В более северных районах культивируют через рассаду. Посев проводят в ящики со средины марта, с последующей пикировкой на 6 см. Высадку в грунт проводят в конце мая начале июня на расстояние между растениями 30 см на 50 см.<br />Грунт предпочитает суглинистый, удобренный перегноем. И хотя растет на солнце, но любит все же полутенистые места. Там и цветет до морозов. А на солнце цветы быстрее сохнут. Уход за табаком душистым заключается в регулярном увлажнении, рыхлении и выпалывании сорняков. Может повреждаться колорадским жуком после того как убрана с огорода картошка, а так практически не повреждается вредителями и болезнями.</p> <p>Некоторые считают цветки табака невзрачными, тогда посадите впереди более ярко-цветущие растения, а ароматные звездочки этого душистого цветка пусть летают над ними.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:25:03 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Очень красивый цветок семейства сложноцветные – лиатрис. Посадка, уход, выращивание из семян и вегетативно доступны и дают возможность украсить свои клумбы такой красотой.<br />Корневища клубневидные, небольшого размера, имеющие на верхней части много почек. Растение относится к зимующим многолетникам. Высотой может быть почти до 2-х метров. Отмирает с приближением холодов, а отрастать начинает примерно в апреле – мае.</p> <p>Выращивая лиатрис, помним, что это светолюбивый, зимостойкий цветок. Не любит переувлажнения, но и плохо переносит засуху. Могут загнить корневища, если будет застой воды. В засушливые годы, с недостаточным поливов теряет декоративную привлекательность. Предпочитает богатую, рыхлую почву.</p> <p>Очень красивое растение, позволяющее долго любоваться цветением, так как бутоны раскрываются постепенно. Собраны они в колос длиной до 40-60 см. цветовая гамма розовая, пурпурная, с голубыми и синими оттенками, может быть белым, бело-кремовым. Период цветения июнь – август, то есть лето.</p> <p>Лиатрис – посадка, уход, выращивание из семянРазмножение лиатриса. Выращивание из семян начинается с весны. Посев проводят в холодные парники, реже в открытый грунт. Сроки с конца марта начало апреля. Проблемы с проращиванием заключаются в том, что образование семян хотя и регулярное, но часто неполноценное. Большое количество щуплых, пустых, дающих всхожесть ниже 50%. До средины осени проходит выращивание лиатриса из семян на специально отведенной грядке. После увядания молодые корневища выкапывают. Пересадить на новое место можно их как осенью, так и весной. Цвести будут только те, которые достигли размера не менее 6 см в диаметре. Остальные требуют доращивания. Поэтому лучше провести сортировку.</p> <p>При посадке лиатрис корневищами выдерживают расстояние 15-20 см, глубину 5 -10 см. может расти на одном месте 3-4 года. Постепенно корни оголяются, стареют. Поэтому через 3-4 года в марте – апреле проводят деление и пересаживание (иногда деление старых растений проводят и осенью). Так же при уходе за лиатрисом необходимо проводить ежегодно подсыпку земли, окучивание. Это поможет избежать оголения корневища.</p> <p>При снижении интенсивности окраски зеленых частей растения проведите подкормку азотным удобрением. Можно взять мочевину. Она действует быстро. На 1 квадратный метр понадобится 20 грамм.<br /> </p> <p>Используют лиатрис для создания микс - бордеров, как бордюрное растение, для выгонки, на срез. Самые высокие цветоносы лучше подвязывать. Могут служить украшением букетов из сухоцветов, долго сохраняют декоративность.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:24:20 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Кора плодовых деревьев требует постоянного ухода. Это и очистка стволов и коры, побелка деревьев осенью или, в крайнем случае, ранней весной. Заделываются раны, дупла, лечатся другие повреждения.</p> <p>Под дерево подстилается пленка, ткани и производится очистка стволов и толстых ветвей взрослых плодовых деревьев от мха, лишайников, от старой, отмершей коры (удаление лишайников с плодовых деревьев). Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить здоровые ткани коры. Можно использовать для этих целей скребки (деревянные или металлические), ножи, грубые тряпки, щетки с металлической или грубой щетиной, другие подручные приспособления.<br />Удалив старую кору с деревьев, вы избавитесь и от многих вредителей, которые зимуют в ее расщелинах и трещинках. Поэтому все что упало на подстилку нужно обязательно сжечь.</p> <p>Иногда на стволах плодовых деревьев есть дупла. Их нужно вычистить от гнилой древесины, замазать садовым варом если они маленькие. Если дупла на дереве большие, то наполните их щебнем и залейте из извести с песком и глиной, можно и цементом.<br />Очищенные стволы и ветви нужно побелить. Но не стоит это откладывать до весенних праздников. Побелка деревьев осенью служит для предотвращения солнечных ожогов. А вот проведенная поздней весной, носит больше декоративный, чем профилактический характер. Если вы еще ее не выполнили, то найдите подходящие по погоде дни и проведите это мероприятие.</p> <p>Для побелки коры плодовых деревьев часто используют известь, разведенную до густоты сметаны. Но это тоже имеет малую эффективность. Если вы по каким-то причинам не можете использовать готовые растворы ( уже есть такие в продаже), то воспользуйтесь лучше смесью извести с глиной. Это обеспечит лучшую прилипаемость, не понравиться грызунам, образуется более толстый слой. Можно так же добавить в известь мучной клейстер, снятое молоко.</p> <p>Можно взять раствор известкового молока, добавить в него глины и коровяка. Глина обеспечит прилипаемость, а коровяк послужит заживлению ран, как природный биостимулятор.</p> <p>Защитит от солнца кору состав из коровяка 1 части, глины 4 частей, золы 1 части. Развести до густоты сметаны и нанести на ствол и штамбы толстым слоем. Можно в него добавить несколько таблеток микроэлементов. Так же будет полезным добавление на 10 литров обмазки 100 граммового стаканчика мочевины или медного купороса. Ее наносят не только под зиму. Ну и повторно проводят в конце лета. Польза еще в том, что она способна предохранять не только от ожогов, но и защищать от повреждения вредителями и закрыть доступ болезням. Раны, замазанные таким составом, быстрее заживают.</p> <p>Так что побелка коры плодовых деревьев осенью, в крайнем случае ранней весной очень важна, не отказывайтесь от нее.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:23:29 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Плодовые и листовые почки, ветки и ветви деревьев так же могут повреждаться морозом зимой. Хотя это случается не так часто. Но все же в очень суровые зимы иногда погибают не только однолетние ветки, но даже старые ветви, не говоря уже о почках и обрастающих веточках. Причины могут быть разные – это вынужденный запоздалый рост осенью, не выдержанные сроки поливов и подкормок, затяжная засуха летом, длительность морозов, сортовое несоответствие условиям произрастания.</p> <p>Листовые почки повреждаются крайне редко, чаще это происходит тогда, когда морозом повреждается вся ветка. Если плодовые почки остались живы, то без листвы плоды будут, но мелкие, плохого качества. Это иногда наблюдается у персиков, абрикос, черешен. А если погибли плодовые почки, то естественно урожаю и ждать нечего. Для деревьев разных пород и для разных сортов температурные показатели различные. Но все же яблони, груши считаются более устойчивыми к такому роду повреждения.</p> <p>Если вы увидели, что на некоторых молодых ветвях задерживается рост побегов и распускание почек, это значит, что ростовые почки померзли. За счет пробуждения спящих почек и почек старых ветвей пойдет прирост, образуются листья.</p> <p>Когда почки распустятся, вы сможете хорошо видеть пределы повреждения деревьев морозом. Тогда и срезают верхушки засохших ветвей над хорошо растущим побегом или здоровой веточкой. Иногда это делают до трехлетней древесины, все зависит от состояния растения. Увеличить дозы летних удобрений, особенно азота, обильно поливать, особенно ранней весной и в первой половине лета. Все мероприятия должны быть направлены на помощь в восстановлении своих сил у поврежденных зимой плодовых деревьев.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:20:33 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Морозоустойчивое растение ирга, легко размножается семенами, черенками, отводками и делением куста, проста в посадке и почти не требующее ухода. А расти может на одном месте до 70-ти лет. Раньше этим растением можно было удивить, а теперь оно уже растет у многих на садовых участках и дачах. Неприхотливый кустарник, который имеет ряд достоинств. Ее плоды, похожие на маленькое яблочко, содержат пектины, органические кислоты, витамины, сорбит, микроэлементы. Их применяют при лечении диабета. А настой из цветов понижает артериальное давление.<br />Ирга рано начинает плодоносить, и когда уже ягоды отошли, а виноград еще не поспел, как раз она и будет отличным лакомством и источником природных витаминов. Растет на одном месте до 50-ти ( а то и 70-ти) лет и плодоносит. Не требует опылителей. Взрослый куст дает до 15 кг ягод. А цветы могут переносить возвратные заморозки до -7&#730;С. А это очень важно для зон с рискованным земледелием.</p> <p>Ирга очень морозоустойчивое растение. Выдерживает морозы до -60&#730;С. А вот к грунту неприхотлива. Хотя учитывая то, что она будет много лет расти на одном месте все же следует подготовить участок под посадку. Роем ямы размером 60*60 и заправляем их смесью из плодородной земли, перегноя, торфа, компоста. Обогащаем калийными (150 грамм) и фосфорными (250 г) удобрениями. Можно посыпать немного золы. Место подобрать такое, чтобы хорошо освещалось солнцем. Расстояние между растениями при посадке ирги 1- 1,3 метр. Часто ее используют в зеленых ограждениях, тогда расстояние выдерживайте не больше метра.</p> <p>Ухода ирга почти не требует. Для лучшего плодоношения и роста кусты подкармливайте ежегодно весной. Можно внести пол-литра золы, суперфосфата, около 10 литров разведенного коровяка 1:10. А можно полить зеленым удобрением сброженным с золой. А вот на второй год после посадки можно дать 100 грамм мочевины и 100 грамм суперфосфата. Мочевина будет стимулировать рост, что нам необходимо в первые годы.</p> <p>Очень хороший эффект дает мульчирование. И сразу после посадки это поможет сохранить влагу, и в период роста так же не будет лишним. Кроме того такой прием поможет сократить количество поливов, а они будут нужны ирге. Как и любому другому растению, особенно в засушливое лето. Вот такой уход за иргой.<br />Некоторые виды ирги вырастают очень высокими. Поэтому ежегодно взрослые кусты необходимо обрезать, чтобы ограничивать рост в высоту. Таким образом, будут доступны ягоды, на верхушках прироста.</p> <p>Существует несколько способов размножения ирги. Полученные из семян саженцы быстро и хорошо развиваются. Но если вы семена ирги не посеяли осенью, то для весеннего срока посева вам придется их стратифицировать 120 дней. Поэтому подбирайте, что вам удобнее. Высаживать сеянцы необходимо в 3-х летнем, реже 2-х летнем возрасте.</p> <p>Отделение корневой поросли - это один из вегетативных способов размножения ирги. Ранней весной их нужно откопать и посадить на постоянное место.</p> <p>Можно просто разделить и рассадить куст. Получиться много саженцев. Так часто поступают, если первоначально неудачно было выбрано место.</p> <p>В средине лета иргу можно размножать зелеными черенками. Их нарезают длиной до 15 см. Как обычно, при зеленом черенковании, нижний срез делают под почкой, верхний над. Часть листьев удаляется. Часто срезы обрабатываю различными стимуляторами корнеобразования. В рассаднике на дренажный слой насыпается смесь почвы с перегноем, затем 4 см песка. Посадка накрывается сверху пленкой и поддерживается режим влажности путем опрыскивания несколько раз за день из пульверизатора, а так же под пленкой ставиться несколько небольших емкостей с водой. Укоренение длиться около месяца. Такие саженцы нужно доращивать, а уже потом садить на постоянное место.</p> <p>Из плодов ирги можно готовить компоты и варенья, пастилу и желе, сушить и кушать как изюм. При варке варенья сахара идет мало, всего на 1 кг сахара можно брать 3 кг плодов.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:19:23 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Еще пройдет десяток дней и наступит горячая пора. Работы в саду в начале осени очень много. И это не зависимо от места, то есть приусадебный ли это участок или дача. Всегда есть чем заняться. Где-то сентябрь отметиться первыми морозами, а где-то еще впереди теплый дни бабьего лета. Но везде вовсю идет или начинается уборка урожая с фруктовых деревьев зимних и осенних сортов. Надо успеть все переработать, вовремя снять и отправить на хранение.</p> <p>Много забот и на даче, и на приусадебном участке. Так же как и летом, одна из важных работ в саду осенью это уборка падалицы. Это делать надо своевременно. Не забывайте, что вредители плодожорок ведут ночной образ жизни, поэтому если вы оставите плоды под деревом на ночь, то гусеница распрекрасненько выползет с наступлением темноты и отправиться на окукливание. Устроившись в удобном месте, она проведет там зиму и весной, с наступление теплоты, начнет плодиться и размножаться.<br />Эту падалицу можно отправить на переработку или сушку. Все что останется от нее надо или зарыть на глубину не меньше 50 см, или сжечь. Можно слегка проварить. Тем самым уничтожить вредителей, остудить и полить этим &quot;компотом&quot; компостную кучу. Можно просто обрезки залить кипятком, а потом, после гибели вредителей, отправить в компост.</p> <p>Не забывайте о ловчих поясах. Их значение сейчас очень высоко. Ведь вредители начинают искать укромные места для зимовки. Поэтому они с удовольствием будут заползать в складки ловчих поясов размещенных на стволах плодовых деревьев. А ведь очень важная при уходе за садом работа осенью - не дать перезимовать имеющимся на участке вредителям.</p> <p>Если вы еще не подготовили посадочные ямы, то делайте это срочно в начале осени. Работы в саду по посадке деревьев ведутся посезонно. Конечно, желательно для осенней посадки готовить ямы весной, а для весенней - осенью. Но если так не получилось, то делайте это сейчас. Чтобы вырытая посадочная яма постояла хотя бы пару недель. Выберите место. Если вы будете разбивать целый сад, то наметьте ряды и поставьте колышки с учетом размера будущих крон. Для наполнения ям понадобятся органические и минеральные удобрения. А вот при высоких грунтовых водах для посадки деревьев понадобятся еще и другие материалы. На видео от телепередачи &quot;уДачные советы&quot; - Посадка деревьев при высоких грунтовых водах - вы подробно можете посмотреть весь процесс. В землю для засыпки ям добавляйте до 1 кг древесной золы. А если почва кислая, то еще и 1 кг известкового удобрения.</p> <p>Работая в начале осени в саду не забывайте, что нужно не только собрать урожай с деревьев, но и дать им силы для роста и плодоношения в следующем году. А для этого надо обязательно их подкормить. Так же можно посеять в приствольных кругах сидераты. После покоса и прикапывания (копать под деревьями глубоко нельзя) они перегниют и станут прекрасным органическим удобрением. А чтобы сидераты быстрее росли и дали пышную зелень, дайте на 1 кв. м. перед посадкой 1 -2 столовые ложки аммиачной селитры. Землю взрыхлите, а потом сейте, например, рожь из расчета на эту же площадь около 20-25 грамм.</p> <p>Так же при осенних работах в саду проводят подкормки компостом или перегноем по 1-2 ведра под дерево. Молодые деревья можно побрызгать раствором из 70 грамм калийной соли и 150 грамм суперфосфата на ведро воды. Вот только фосфорное удобрение желательно засыпать за сутки в воду, чтобы получить вытяжку.</p> <p>Парша причиняет яблоням и грушам много вреда. Есть одно хорошее средство. Возьмите на 10 литров воды 500 грамм карбамида и опрыскайте деревья до того, как опадут листья. Но не делайте этого, пока не собрали плоды. Если еще есть грызущие вредители, то применяйте инсектициды или настои трав, например, полыни.</p> <p>Одна из приятных работ в саду осенью - это сбор урожая. Наливные яблочки, душистая айва, плотные груши. Но есть здесь так же свои требования. Начинайте уборку с нижних веток, на уровне своего роста. Если вы начнете сверху, то скорее всего часть плодов будет сбита, случайно задета и не пригодна для дальнейшего хранения. Для съема плодов сверху необходимо использовать лестницы и специальные плодосъемники на длинных палках. Но это может быть и самая обычная половинка от 2-х литровой пластиковой бутылки, срезанная по краям в форме лепестков. Будьте аккуратны, не ломайте плодовые веточки. Ведь это ваш урожай следующего года.<br />Обратите внимание, что на солнце плоды зреют быстрее. А вот в тени позже. Поэтому и снимать их придется позже, где- то через 10 дней.<br />Мокрые от дождя, росы плоды срывать не стоит. Необходимо подождать пока они подсохнут. Не держите их после съема на солнце, занесите их сразу в хранилище. Все вы обращали внимание что фрукты покрыты восковым налетом, так вот при уборке урожая и при хранении старайтесь не повредить его. Ведь именно этот слой защищает плоды от инфекций. Можно просто при срывании плодов одевать на руки шерстяные перчатки. А в тару не бросать, не пересыпать, аккуратно перекладывать.</p> <p>Работа в саду в начале осени включает в себя и уход за ягодными культурами. В этот период потребуются калийные и фосфорные подкормки, при засухе поливы (умеренные), рыхление и мульчирование. После сбора урожая у смородины и крыжовника удалить старые ветви. Как я уже рассказывала, что у этих культур обычно оставляют по 3 молодых побега каждый год. Вот и удалите 3 самых старых ветки. Надеюсь излишнюю поросль вы вырезали в течении периода вегетации. Если нет, то убирайте сейчас. Так же проведите санитарную обрезку, вырезая все что сломалось, повреждено болезнями и вредителями ( мучнистой росой, стеклянницей…), загущает куст. При удалении толстых веток место среза необходимо замазать садовым варом или хотя бы масляной краской.<br />У малины удалить лишнюю поросль или отсадить ее на новое место. Все что отплодоносило удалить. У ремонтантной малины, побеги которые росли с весны и давали второй урожай, будут плодоносить и в следующем году. Поэтому их оставляют. Но некоторые садоводы переводят ремонтантную малину на одно плодоношение в году. Тогда эти побеги удаляют. Обратите внимание на то, что вы оставляете в малиннике на зимовку. Если есть побеги с вздутиями, то удалите их. Это поработала малиновая галлица. Если вы видите, что у малины побеги идут в рост, а плохо вызревают, то тогда прищипните верхушку. Хорошо вызревший побег хорошо переносит зиму.</p> <p>Ваши заботы не пройдут даром и в следующем году сад отблагодарит вас отменным урожаем.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:18:05 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Часто садоводов и дачников волнует вопрос – Как заставить яблоню плодоносить каждый год?<br />Вроде бы и дерево большое, а плоды бывают в лучшем случае через год. Да, значит, были ошибки в формировании, может причиной быть и недостаточный уход.<br />Андрей Туманов даст пару дельных советов, как оказать дереву скорую помощь, чтобы заложились плодовые почки и чтобы мы, наконец то, дождались плодоношения.</p> <p>Часто мы наблюдаем, на дереве масса растущих практически вертикально побегов. Их нижняя часть оголяется, плодовых веточек там совершенно нет. Исправим такое положение простым приемом, отгибанием. Используем канат и веревки для тонких веточек, а так же колышки. Переводом в горизонтальное положение, мы стимулируем закладывание плодовых почек. Вообще отгибание часто используют вместо обрезки и вообще в процессе формирования кроны плодовых деревьев.<br />Путем отгибания проводим формирование кроны плодовых деревьев и ускоряем поступление урожая, избавляемся от периодичности.</p> <p>Как заставить яблоню плодоносить каждый год путем надламывания веток. Этот прием может показаться варварским. Но при определенной сноровке уже в следующем году будут плоды. А понадобиться вам изолента. Надламываем ветку яблони, как показано на видео Тумановым, а затее быстро накручиваем с нахлестом изоленту. Произойдет срастание, но и стимулируется плодоношение.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:13:33 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Лишайники на садовых плодовых деревьях могут показаться на первый взгляд совсем безобидными соседями. Поселяется он на стволах и ветвях освещенных солнцем. Ведь без света он жить не может. Его так же можно назвать индикатором чистоты воздуха. То есть если они есть, то обстановка на вашем участке более менее хорошая, воздух не насыщен вредными газами.<br />Благодаря симбиозу цианобактерий или водорослей с грибом есть возможность выжить лишайникам даже на камнях и скалах, а уж тем более в нашем саду. Хотя они и безопасны, но при большом заселении способны покрывают кору, нарушая дыхание растения. Так же под их слоем находят себе убежище и скрываются от нас различные вредители, например, щитовка.</p> <p>Чистота и гладкость коры имеет большое значение для здоровья сада. Камбий становиться более активным, дыхание не затруднено. Если лишайников на садовых плодовых деревьях мало, то можно их просто соскоблить скребком, лучше деревянным.<br />Если же их много, то эта операция займет много времени. Поэтому используем обработку раствором из 1 куска хозяйственного мыла и 1 кг 200 грамм золы. Все размешать в 5 литрах воды, довести до кипения, перемешивая. Хорошо обильно смочить кору и все отвалиться.</p> <p>До распускания почек и после листопада можно использовать для опрыскивания железный купорос.</p> <p>Штамбы и основания скелетных ветвей необходимо побелить. Можно использовать для этой цели различные растворы, в том числе с добавлением купороса, золы, коровяка, мочевины, микроэлементов.</p> <p>Заодно и очистите места камедетечения. Срежьте ее острым ножом и смажьте рану 3% раствором уксуса.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:12:16 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Существует несколько этапов подготовки плодовых деревьев к зиме. Одни из них это утепление корней и обвязка от грызунов. Но чтобы совместить побольше полезностей и сэкономить свое время, да, еще и помочь нашим питомцам, одновременно проведем подкормку. За зиму удобрения растворяться и распределяться в периметре кроны.</p> <p>В первую очередь утепления земли приствольного круга требуют молодые деревья. Для примера взята яблоня. Конечно, можно просто насыпать земли сантиметров 6-8, только взять ее не возле самого дерева, а из междурядий. Но мы же хотим делать как лучше. Поэтому берем горсти 2 фосфорного удобрении, и калийного. Можно посыпать землю пеплом, тоже хорошо. Так же возьмем Гуммиоми (или что подобное). Но ведь еще хотелось бы профилактику от болезней сделать. При подготовке плодовых деревьев к зиме эту роль выполнит Фитоспорин – опрыскиваем им. Это недорого, но ой как эффективно. Брызгаем так же Гумми, отличное средство от стрессов, они же и у растений бывают.<br />А вот теперь и насыпаем земельки, перегноя, компоста сантиметров 8. такая мульча сыграет роль не только утеплителя, но и подкормки, защиты от сорняков. Не трамбуйте, структура должна быть воздушной, проницаемой. В ней быстро начнут работать бактерии и микроорганизмы, собирать растительные остатки черви.</p> <p>Черви – это наши первые помощники. Именно они втягивают растительные остатки в землю, там все перерабатывают. Именно они помогают в первую очередь восстановиться нашей истощенной земле.</p> <p>Следующий этап – побелка. Это важное мероприятие по защите коры от солнечных ожогов, а значит от повреждений. Есть разные растворы и составы, но главная зада у них одна – не дать коре перегреваться в морозные солнечные дни.</p> <p>И, конечно же, при подготовке плодовых деревьев к зиме нужно позаботиться о защите от грызунов (зайцев, мышей или еще кого-то из вашей местности). О себе скажу – такой проблемы у нас не возникает. Зайцы ушли в дальние края, а мыши есть, но есть и зерно. Но что же рекомендует нам телепередача «4 сотки». Провести подвязку подручными материалами (не пленкой) на высоту не менее 1,5 метра. Почему так высоко – а если выпадет снег, то заяц сможет достать. Да и зайцы нынче большие встречаются. (сама видела в поле) но это так, отступление. И общие рекомендации.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:11:31 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Вы хотели бы иметь у себя киви? Актинидия (а именно коломикта) не сложное в выращивании растение, посадка, уход и размножение доступны даже начинающему дачнику и садоводу любителю. А почему бы и нет. Ведь киви и актинидия родственники.</p> <p>И хотя актинидии насчитывается более 30 видов. К самым морозоустойчивым можно отнести именно коломикту. Пришла она к нам с Дальнего Востока и прижилась на участках пытливых садоводов –огородников. Эта лиана может подниматься на высоту 15 метров, очень декоративна, особенно осенью. Темно-зеленые ягоды весом 3 грамма приятны на вкус, имеют аромат ананаса. Но их главное достоинство – это большое содержание витамина С. Всего несколько штук дают суточную норму взрослого человека.</p> <p>При выращивании актинидии коломикты необходимо учитывать, что это растение двудомное, что означает, что есть с женскими цветами и с мужскими. А именно это многие не учитывают при посадке, а потом сетуют, что нет плодов.<br />При посадке актинидии (коломикты) учитывайте ее природные условия произрастания. Селиться это растение в лесах, можно встретить ее заросли на лесных осветленных участках, по берегам. Значит, место для выращивания будем подбирать в полутени, можно с северной части здания. Она прекрасно задекорирует стену, быстро наращивая побеги.<br />При посадке и уходе так же нужно учитывать большую любовь котов к запаху молодых побегов. Они привлекают животных как валериана, поэтому все что нарастет молодое может быть съедено. На первых порах желательно огородить внизу сеткой, обвязать мешковиной. А вот через пару лет загрубевшие побеги их уже не будут интересовать.</p> <p>Размножают актинидию семенами и черенками, если у вас есть маточник отводками.<br />Размножение актинидии черенками (в отличии от семенного) дает нам уверенность в том, что будет сохранен и сорт, и самое главное пол растения. Проще всего укоренить зеленые черенки. Летом их нарезают вместе с «пяточкой» до того, как они начнут одревесневать. Часто это делают во время удаления всего лишнего, загущающего, то есть это может быть и санитарная обрезка. С нижней и средней части побега нарезают черенки толщиной 4-7 мм, длиной около 12 см. Нижние листья удаляют. Так же необходимо подготовить ящик или парничок с питательным и мягким грунтом. Если это место на огороде, то подбирайте тенистое расположение, глубоко перекопайте, внесите торф, песок, перегной, компост. Размещайте при размножении черенками материал на расстоянии 10 см на 10 см, чтобы было потом достаточно места для роста. Так же потом будет удобно извлекать укорененные растения актинидии. Уход за посадкой заключается в своевременном поливе, накрытии пленкой, поддержании влажности. Если нет возможности выбрать место в тени, то просто создайте ее подручными средствами. О приживаемости вы узнаете по отрастанию молодых побегов. А это где-то через полмесяца.</p> <p>Можно размножать актинидию (и коломикту так же) семенами. Но вот что получиться из этого, какое растение – вы сможете узнать только через некоторое время. Хотя такой способ так же имеет много перспектив. Сеять лучше свежесобранными семенами, но проведя специальную подготовку. Предварительно отмываем их от мякоти. Далее берем обычный горшочек для комнатных цветов. Можно пробить в стаканчике из пластиковой бутылки отверстия в дне и использовать для подготовки семян актинидии. Сначала их выдержать в комнате, зарытыми в песок, два месяца. Периодически их нужно проветривать. Можно рассыпать на газетке, например, пусть полежать минут 15, и отправляем обратно. Делаем это раз в неделю.<br />Позже отправить на улицу в снег. Просто зарыть на 2 месяца в снег горшочек, набросав сверху кучу больше метра. Это предохранить от замерзания. Но снег у нас есть не всегда и не везде. Поэтому просто можно отправить на нижнюю полку в холодильник (не морозилку), поставив горшочек в пакет. Но вот пакет не завязывать плотно, просто прикрыть, чтобы был доступ воздуха. Периодически песок увлажняем. Через два месяца заносим емкость в помещение с температурой +10&#730;С. Это может быть веранда, сарай, балкон. Семена извлекаем из песка через полмесяца (лучше высыпать и выбрать). Они начинают к этому времени прорастать. Высеваем их на глубину &#189; см в горшочки со смесью из 2-х частей почвы, перегноя 2 частей, песка 1 части. Держать накрытыми и притененными до всходов. Можно пикировать в парники на улицу когда будет до 7-10 листиков.</p> <p>Бывает, что нет возможности получить не одревесневшие черенки актинидии для размножения. Тогда можно попробовать укоренить используя одревесневшие. Но особым способом. Эти побеги ставим в банку с водой. Они через месяц начнут отпускать молодые побеги. Вот их и будем отделять и укоренять. Отрезаем с «пяточкой», ставим в банку с водой или высаживаем в подготовленные горшочки. Далее идет укоренение.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:10:49 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Весенние работы в саду наваливаются на нас как снег среди лета. Голова начинает идти кругом. Кажется что все успеть просто невозможно. Чтобы сэкономить свое время и силы нужно четко знать, что же мы будим делать в этот период, поставить перед собой конкретные задачи соотносительно погодных условий и своих временных возможностей.</p> <p>Убираем больное, погибшее, санитарные работы.</p> <p>Например, разгрузить себя можно тем, что перенести некоторые весенние работы в саду на более ранние сроки. Висят мумифицированные плоды, зачем нам ждать потепления. На голых ветках, особенно на фоне снега хорошо просматриваются кроны. Можно и провести небольшую обрезку, и убрать засохшие плоды. Такую работу не нужно оставлять на потом, делайте это постепенно. До распускания почек уберите гнезда зимующих вредителей. Все это нужно будет сжечь.</p> <p>Можно в теплые зимние и весенние дни заниматься чисткой и пломбированием дупел, лечить на коре раны. Проведите вырезание до живой ткани, обработайте рану 2-3% раствором медного купороса, замажьте садовым варом или смесью глины с коровяком 1 :1.&#160; </p> <p>Очищают стволы от мха и лишайников. Проводится обработка 400 граммами железного купороса на 10 литров воды.</p> <p>Грибы-трутовики вырезают. Нужно даже захватить 1,5 см живой ткани. Место обрабатывается двукратно раствором медного купороса в пропорции 30 грамм на 1 литр. Рану после просыхания замазать садовым варом или другим средством.</p> <p>На косточковых деревьях вы видите застывшие капли. Вырезаем с захватом здоровой ткани, так же обрабатываем, но уже раствором из 10 грамм меди на 1 литр воды. Рану необходимо замазать. </p> <p>Опрыскивания, обработки, весенние работы в саду по борьбе с вредителями и болезнями.</p> <p>весенние работы в садуПри температуре выше + 5&#730;С можно проводить искореняющие опрыскивания от болезней и вредителей. Ведь при нынешнем изменении климата такие теплые дни могут быть даже зимой. Весной же не задерживайтесь с обработкой. Это делают только до распускания почек. ДНОК , например, вызывает ожог любых зеленых частей растений. Поэтому если у вас под деревьями уже выбились нарциссы, тюльпаны или растут еще какие растения, т их нужно будет накрыть пленкой. При покупке средств для искореняющей обработки, обязательно уделите внимание тому, что написано в инструкции по поводу возможных ожогов.</p> <p>Парша, к сожалению, частый гость. При весенних работах в саду обработайте нитрафеном (300 г) и остатки опавших листьев под деревьями. Применяют его и для ветвей, чтобы погибли зимующие щитовки, клещи, тля и другие вредители. Такие искореняющие обработки не обязательно проводить, если ваш сад почти здоров. А вот при значительном количестве вредителей придется повторять опрыскивания раз в 2-3 года.</p> <p>От парши можно обработать почву в приствольных кругах мочевиной 700 грамм на ведро воды.</p> <p>Когда начнут набухать почки, есть возможность вылавливания утром вредителей, повреждающих почки. При температуре ниже +10&#730;С они малоподвижны, поэтому утром струшивайте их на расстеленную под деревьями пленку или ткань. Понятно, что потом их нужно уничтожить.</p> <p>Просыпаются различные вредители, начинают подниматься по стволу, ищут себе укромные местечки. Привяжите ловчие пояса. Так вы сможете значительно уменьшить численность вредителей, уменьшив количество весенних работ в саду. Только периодически их вычищайте.</p> <p>Тепло наступает. Не успеем оглянуться, как начнут распускаться почки. Это время атаки на наши участки. Тля, цветоеды, листогрызущие, клещи, моль, листовертки, парша, пятнистости. От болезней подойдет бордосская жидкость (400 грамм извести на 300 грамм медного купороса), от вредителей карбофос, ровикурт, трифос, децис, фьюри, цимбаш… От клеща изофен. Выбор очень большой, смотрите в местных магазинах. Если же поддерживать сад в чистоте, то и всего этого не понадобится. При малом числе листогрызущих воспользуйтесь, например, отваром полыни. От тли подойдет раствор хозяйственного мыла. Посмотрите в народных средствах защиты.</p> <p>Враг вишни и сливы клястероспориоз и кокмикоз боится 1% бордоской жидкости. В начале обнажения бутонов проведем обработку. Персики так же можно обмыть таким раствором. Это будет профилактикой грибковых заболеваний.</p> <p>Так же вы можете определиться, кто конкретно приносит вред. Тогда весенние работы в саду по обработке сведутся к борьбе с чем – то или кем-то определенным, будут более целенаправленны. Загляните в разделы вредители растений и болезни растений.</p> <p>Места с потресканой, на вид обуглившейся, черной корой свидетельствуют о поражении черным раком. Это опасное заболевание, требующее лечения. Подробнее черный рак плодовых деревьев.</p> <p>Спасаем штамбы от солнечных ожогов.</p> <p>Вы не забыли побелить деревья осенью. Неужели ждете праздников пасхальных. Но это же совсем не мероприятие для украшения сада. Побелка спасет от нагревания коры на солнце, от температурных перепадов, а следовательно от повреждения, солнечных ожогов. Если ваша осенняя побелка поблекла, то ее желательно обновить в конце зимы.</p> <p>Кто спрятался в утеплителе.</p> <p>Если вы обвязывали стволы на зиму, то обязательно либо сожгите, либо вычистите материал. Ведь в нем может зимовать множество вредителей. Иногда растительные остатки не сжигают, ведь это так же удобрение. Если они здоровы, то просто отправьте в компостную кучу и сверху присыпьте слоем земли. Можно выкопать ямки на огороде и закопать остатки туда. Так и земля обогатится органикой, и вредители погибнут под толщей земли.</p> <p>Иногда растительные остатки сразу не убирают, а используют для задымления при заморозках, как средство защиты.</p> <p>Если вы присыпали приствольный круг мульчей на зиму, то уберите ее от корневой шейки. Помогает бороться с кровяной тлей. Вздутия в этом месте говорят, что тля там спряталась на зимовку. Промойте фастаком или карате.</p> <p>Удобрение – это питание.</p> <p>Если у ваших деревьев однолетний прирост был мал, то рассыпьте на 1 метр квадратный по 2 -3 столовые ложки мочевины в проекции кроны. Заволочите граблями. После полива удобрение поступит к корням.</p> <p>Обрезка деревьев.</p> <p>Весенние работы в саду невозможны без обрезки деревьев. Если все уже сформировано, то требуется лишь санитарное прореживание. На молодых растениях занимаются формированием кроны. Используют различные приемы. Но помните, не всегда нам нужен секатор, можно использовать отгибание. Эта операция ускорит поступление урожая и затормозит рост вверх. Срезы обрабатывайте садовым варом или масляной краской. Ведь рана – это место для проникновения инфекции. После каждого дерева обрабатывайте инструмент формалином, спиртом, раствором медного купороса. Ведь только так вы сможете избежать заражения здорового дерева от больного через порез. Не оставляйте пеньки, не делайте больших ран. Астрологи рекомендуют проводить обрезку в фазе уменьшения Луны. Делать нужно это пораньше, до начала движения сока. Семечковые можно обрезать даже в теплые зимние дни, а косточковые ранней весной. Сначала занимаемся яблонями и грушами, потом абрикосами, вишнями, сливами, черешнями. Последними идут персики.</p> <p>Весна – время посадок.</p> <p>Если вы не подготовили с осени посадочные ямы для весенней высадки, то сделайте это как можно раньше. Пусть они постоят хотя бы 2 недели. А лучше копать их весной для осени, а осенью для весенних посадок.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:09:56 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Основные сроки обрезки деревьев и операции по формированию припадают на период ранней весны, до начала распускания почек. Хотя, если установилась погода с температурой не ниже -4&#730;С, то эту операцию уже можно проводить. Зимой же можно укорачивать и прореживать веточки небольшого диаметра. Если же рана будет большой, то древесина может от мороза растрескаться, подмерзнуть, подсохнуть. Такие места хуже зарастают. Поэтому операции с пилой оставьте на ранневесенний период.</p> <p>Перед набуханием почек начинается движение сока, питательные вещества устремляются в верхушки ветвей из корневой системы, толстых частей веток, стволов (так званые места хранения). Естественно если&#160; мы запоздаем со сроками обрезки деревьев, то удаляя концы, удалим и эти вещества. Тем самым лишая растение пищи, необходимой для наращивания зеленой массы и роста побегов.</p> <p>Формирующей – основная функция формировать плодоносящее дерево; ускорить поступление урожая; увеличить или нормировать количество плодовых образований; получить крону незагущенную освещаемую. Не думайте, если вы слабо обрежете дерево, то получите и слабый прирост. При сильной обрезке, рост будет сильный. Это надо учитывать.</p> <p>Санитарной – удаляем все что болеет, поражено вредителями, сломано, трется друг о друга, растет внутрь, загущает крону.</p> <p>Омолаживающая – понятно, что относится к формированию старых деревьев. С годами урожайность падает, становится периодичной. Плодушки почти не нарастают. Поэтому обрезкой мы стимулируем рост молодых побегов, которые и заменят постепенно весь старый прирост.</p> <p>Но не нужно думать, что формирование деревьев заключается только в обрезке, отпиливании всего, что считаете ненужным. Есть еще некоторые приемы. Например.</p> <p>Выламывание побегов. Это делаем весной, побеги должны быть тонкими длиной до 12 см. Чаще это делают с тем что лишнее, не будет использовано для образования плодовых веточек. Ведь число плодушек так же нужно ограничивать. Вы же не можете оставить дерево все в плодах, но с малым количеством листьев.</p> <p>Отгибание. О нем уже упоминалось не раз. Это один из способов формирования плодовых деревьев, позволяющий избежать обрезки. Кроме того длинные побеги переходят на плодоношение, не оголяются. Ведь при их отгибании именно в нижней части идет формирование прироста. Так же быстрее получим урожай. Выбираем сильный однолетний побег и путем привязывания его к колышку переводим в горизонтальное или слегка пониклое положение.</p> <p>Отгибание, отклонение, поднимание вверх – это отличные приемы которые можно использовать для формирования деревьев, изменения силы роста необходимых побегов. Если нужно усилить рост ветки, то ее наоборот подтягивают вверх. </p> <p>Прищипывание (пинцирование) или летнее укорачивание побегов. Конечно, в большом саду одному человеку это сделать не просто. Но при меньших площадях вполне возможно. Это летняя операция основная функция которой превратить побеги в обрастающие веточки. Но подходите к этому разумно, не загустите крону. Летом отщипывается верхняя травянистая часть. Чем длиннее будет удаленная верхушка, тем короче и меньше вырастает боковых побегов. Поэтому чаще прищипывание проводят над 4-6 листом при длине 12 см. Первое пинцирование обычно припадает на период мая – июня. Удаляется верхушка с 2-3 листочками. Когда вырастет боковой побег, то прищипнуть его над 2-3 листиком.</p> <p>Кербовка. Весенний прием, дающий возможность приостановить рост. Если нужно затормозить рост почки или побега, то место среза под ними. Если же усилить, то срез над почкой или веточкой. При помощи садового (в крайнем случае острого кухонного) ножа удаляется небольшая полоска коры до 5 мм с неглубоким захватом древесины. Форма полумесяца.</p> <p>Можно просто сделать неглубокий надрез . Подробно можете увидеть на видео - обрезка деревьев.</p> <p>Удаление (ослепление) почки. Если вы видите что из нее вырастет совершенно ненужное, то не ждите, просто проведите ладонью по побегу сверху вниз в период набухания почек и обломайте ее.</p> <p>Вот такие нехитрые приемы помогут вам получить хороший урожай от благодарных питомцев.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:08:02 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Выращивание смородины, как и любой другой ягодной культуры, заключается в своевременном поливе, подкормке удобрениями, борьбе с болезнями, вредителями и сорняками. Своевременная и правильная обрезка смородины поможет сформировать хорошо плодоносящие насаждения. Благодаря этому растение станет не только украшением огорода, сада, дачи, но и обеспечит витаминной продукцией.</p> <p>Произведена посадка смородины и проведена первая весенняя обрезка. Очень важно бороться с сорняками, а так же рыхлить почву до 5-7раз за сезон. Осенью вскопать на глубину 14см междурядье и на 12 см взрыхлить возле кустов. Можно применять мульчирование. Оно не только улучшает структуру почвы и сохраняет влагу, но и помогает бороться с вредителями смородины.</p> <p>Если на огороде, в саду почву под посадку смородины хорошо подготовить, то можно удобрения 2-3 года не вносить. Затем их начинают давать ежегодно или через год. Ранней весной вносят азотные удобрения 40-60 г на 1 м.кв., почву рыхлят. Во время осенней перекопки вносят 150г суперфосфата, 60г калийных удобрений и до 10 кг органических удобрений на 1м.кв. Если по каким- то причинам этого не получится сделать, то перенести внесение на весну. Применение мульчирования на посадках смородины дает возможность уменьшать объем вносимой органики осенью.</p> <p>Часто применяют внекорневые подкормки. При хмурой погоде или вечером опрыскивают кусты смородины растворами удобрений или специальными растворами, имеющимися в продаже. Для этой цели можно применить раствор мочевины с расчета 30-40г на ведро воды. А опрыскивание микроэлементами не только подкармливает растение, но и помогает бороться с грибковыми заболеваниями (повышает иммунитет). Используют марганцовокислый калий, буру, сернокислый цинк, сернокислую медь (10г на 10л воды), йодистый калий, молибденовокислый аммоний (5г на 10л). Опрыскивание смородины удобрениями лучше проводить после цветения.</p> <p>Влажность почвы поддерживается в пределах 60-70% полевой влагоемкости. Обычно полив смородины осуществляют в сроки - для влагозарядки ранней весной (при сухих зимах), во время цветения, в период созревания плодов, после сбора урожая. Вокруг кустов смородины на расстоянии 40см нарезают борозды шириной 30см. В них заливают воду. После впитывания воды борозды засыпают, мульчируют. При наличии источников воды можно поливать дождеванием. Если жарко, то количество поливов смородины увеличивают до5 раз. Так же при отсутствии осенних дождей за полмесяца до наступления морозов проводят влагозарядковый полив.<br />Черная смородина плодоносит на однолетних боковых приростах 2-4-х летних веток. Более старые ветки дают мелкие ягоды. У красной и белой смородины наибольшее количество плодовых почек на 2-3х летней древесине. Но плодоношение старых побегов эффективно до 5-6 лет.</p> <p>Смородина весной в первый год после посадки из обрезанных побегов развивает длинный прирост. На второй год из этих побегов оставляют 3-4 самых развитых. Слабые вырезают на уровне почвы. Оставшиеся побеги слегка укорачивают, для усиления ветвления. На третий год операцию повторяют: из однолетних побегов оставляют 3-4 штуки, их укорачивают. То же делают и на четвертый год. Постепенно куст черной смородины будет сформирован из 12-15 веток, белой и красной 8-12 веток разного возраста. В дальнейшем проводят ежегодно вырезание старых, поврежденных, загущенных веток и оставляют побеги первого года на замену. Лучшее время для обрезки осень, теплая зима. Кусты смородины благодаря такому постоянному омоложению будут давать стабильный урожай ягод.</p> <p>Ягоды обычно созревают дружно. Если у вас смородина растет на даче и вы не всегда можете ее вовремя убрать, то подбирайте сорта более устойчивые к осыпанию, а так же белые и красные. Не перезревшие ягоды можно хранить до 4 суток при 0°С. Из ягод смородины готовят разнообразные компоты, джемы, варенья, желе, соки.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 01:01:15 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>В условиях приусадебного садоводства размножают смородину отводками или одревесневшими черенками. Черная смородина укореняется лучше, чем красная и белая. На огороде, в саду, на даче отводят специальное место для укоренения черенков. Это должна быть рыхлая свободная от сорняков почва. Посадку черенков проводят осенью, за месяц до морозов, обычно в сентябре. Их нарезают с хорошо развитых однолетних побегов, толщина должна быть около 8мм, длинна 18-20см. Листья удаляют. При высаживании над уровнем земли оставляют одну почку, а располагают черенок чаще под углом 45°.</p> <p>При размножении смородины черенками применяют и весеннюю посадку материалом заготовленным осенью, зимой или весной (до набухания почек). Если посадку проводят не сразу, то черенки хранят либо прикопанными в почве, либо во влажном песке. Высаживают рано.<br />Иногда смородину размножают черенками, пустившими зачаточные корни. Для этого их до посадки выдерживают 7-8 дней в темном помещении(подвале) , опустив на 2/3 в воду. Сейчас производиться много средств, способствующих укоренению. Ими обрабатывают черенки согласно инструкции.<br />Черенки смородины располагают рядами с расстоянием 50-70см, и в ряду 10-15см. Землю хорошо прижимают, обильно поливают. Дальнейший уход заключается в рыхлениях, удалении сорняков, поливах. Летом саженцы можно подкормить нитроаммофоской 40г на 1 м.кв. Для сохранения влаги и создания благоприятного климата лучше почву замульчировать. Если вы не можете часто поливать, то используйте воткнутые в землю вниз горлышком пластиковые бутылки.</p> <p>Если вы редко бываете на даче, огороде и для вашего сада размножение смородины черенками затруднительно, то используйте более простой способ – горизонтальные отводки. Особенно он подходит для красной и белой смородины, у которой черенки хуже приживаются. Весной вокруг куста вносят перегной, землю хорошо рыхлят, выравнивают. Выбираются хорошо развитые, здоровые однолетние побеги или двухлетние, хорошо разветвленные ветви. Их отгибают и укладывают в канавку глубиной 6-8 см, пришпиливают крючочками. Когда из почек смородины вырастут побеги длиной 12-15 см, то их окучивают, плотно присыпая влажной землей, трамбуя, чтоб не было пустот. Полив смородины проводят так, чтоб не разрушить валик. После такого окучивания начинают расти корни. Побеги подрастают, и через полмесяца проводят повторное окучивание.</p> <p>Осенью, размноженную отводками смородину, разрезают на отдельные растения и высаживают на постоянное место. Слабые саженцы доращивают на отдельно отведенном участке.<br />Так же смородину можно размножать зелеными или однопочковыми черенками, черенками с двухлетней древесиной. Но эти способы трудоемки и требуют применения теплиц.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 00:59:04 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Кусты красной и белой смородины после посадки формируют так же, как и черной - из веток разного возраста. Но старые ветки могут давать хороший урожай не 6 лет, как у черной, а 8 лет. Живут они дольше, морозоустойчивы. Кусты более высокие. Это свойство и использовали в Голландии для выращивания красной смородины в полевых условиях. А почему бы это не попробовать у себя на огороде или даче. Ровно выстроенные кусты смородины смотрятся восхитительно.</p> <p>Красная смородина при такой посадке формируется в форме деревца (штамбовой) с тремя основными ветками. Причем они не растут как попало, а выстроены, как живая изгородь. Если учесть, что высота может достигать при хорошем уходе 2,5 метров, то чем не забор для вашего сада. Через два года такие посадки смородины уже дадут немалый урожай. Смогут плодоносить и через 8 лет, но уже не так обильно.</p> <p>При такой посадке красной смородины очень удобен уход, да и удобрения можно вносить локально. Вредителям и болезням тоже не очень понравиться такие, хорошо освещенные со всех сторон кусты. Да и удобство сбора ягод очевидно. Плотность посадки около 45 кустов на сотку. Так что пробуйте. Если кто-то решиться или уже так посадил смородину, пишите о результате. Очень интересно.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 00:58:25 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>С появление безшипных и устойчивых к мучнистой росе сортов крыжовник получил широкое распространение на приусадебных огородах, в садах, на дачах. Уход и сбор урожая стал проще и теперь нет смысла отказываться от посадки такой полезной ягоды. Сорта крыжовника создавались путем гибридизации европейских и американских видов. Менее требовательны к почве, устойчивые против мучнистой росы, но мелкоплодные и со средним вкусом ягод американские сорта крыжовника. Для европейских сортов характерна слабая морозостойкость, не устойчивость к мучнистой росе, но зато имеют очень вкусные ягоды. Так на их основе и были получены сорта крыжовника устойчивые к болезням и с крупными ягодами с отличным вкусом.</p> <p>Куст крыжовника состоит из веток разного возраста, достигает высоты 1,5 метра. Хорошо растет на плодородных почвах с хорошей аэрацией. Предпочитает умеренную влажность. Плохо переносит заболоченность. Кислые почвы перед посадкой окультуривают. ( вноситься известь 400г на 1 м.кв.) Крыжовник, благодаря хорошо развитому корню, засухоустойчив. Растение светолюбивое, в полутени уменьшается урожайность. Некоторые корни достигают глубины до 2 метров. Может хорошо плодоносить на одном месте до 15 лет, а с меньшей продуктивностью растет и до 30 лет.</p> <p>Ветки крыжовника могут быть с шипами и без. Ягоды в зависимости от сорта отличаются цветом, опушеностью, формой, размерами и конечно вкусом. Уход (за крыжовником) за всеми достаточно прост и не отнимет много времени так необходимого для работы на огороде, в саду.</p> <p>Агротехника крыжовника очень сходна с выращиванием смородины. Обычно советуют используют для размножения крыжовника горизонтальные отводки (смотрите на видео). Хотя у меня был опыт размножения зелеными черенками. Получилось и без спец устройств, но морочно. Однолетние ( иногда двухлетние) побеги ранней весной укладывают в канавки( глубина до 10см) и пришпиливают. После отрастания из почек молодых побегов длиной до 12-15 см, проводят прикапывание пригнутых веток влажной землей. После отрастания побегов еще сантиметров на 10, проводят второе прикапывание. Это делают примерно через 20 дней. Очень важно для развития корней поддерживать влажность. Осенью провести посадку крыжовника. Аккуратно разделить и отсадить молодые кустики. Слабые доращивают, а хорошо развитые садить на подготовленное на огороде, в саду место.</p> <p>Лучший срок посадки осенью, где-то конец сентября начало октября. Посадка крыжовника весной возможна в ранние сроки. Иначе приживаемость будет хуже. Так получилось, что мне пришлось пересаживать кусты с уже начавшими распускаться почками (делить старые кусты). Хорошо поливали, замульчировали землю, устраивали дождевания через день. Приживаемость была 100% все, 10 уже дали первые плоды. Но все таки советую лучше сроки соблюдать.</p> <p>Весной на участок где будет заложена посадка крыжовника под предшествующую культуру внесите органики 10кг, калийной соли 70г, суперфосфата 130г на 1 м.кв. Например, это могут быть огурцы сортов с массовой отдачей плодов. Как раз к моменту посадки крыжовника (осень) они уже отдадут урожай. Так же постарайтесь запастись мульчей. Советую, если у вас нет компоста, то просто накосите травы и сложите где-то в уголке огорода, сада. Будет вам чем прикрыть посадку.</p> <p>Кусты крыжовника размещают на расстоянии 1-1,5м между растениями и 1,5-2 метра между рядами. Желательно узнать, какой формы будет куст, примерные размеры. Из этого и определить схему посадки. Далее вырыть посадочные ямы 50*50*50 см. Заправить каждую яму перегноем 5-8 кг, суперфосфатом 100г, калийной солью 50. Причем удобрения не просто насыпают в яму, а перемешивают с вынутой землей.<br />Корни равномерно размещают в яме, причем место соединения стебля с корнем расположить на 3-5 см ниже уровня грунта. Засыпать землей, полить. После впитывания воды замульчировать органикой или сухой землей. Наземную часть укоротить, обрезать крыжовник, оставить 3-4 почки.<br />А уже через 3-4 года он начнет вам в полной мере отдавать урожай.</p> mybb@mybb.ru (Никита) Tue, 26 Mar 2013 00:56:41 +0400 https://sovetotsvet.rolebb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7